Antoine Kreydenweiss - винодел

Тут в названии должны быть большие, огромные буквы ВИНОДЕЛ.
Опять об Эльзасе. Для меня, самый красивый город Франции это
Страссбург. Что касается внешних эффектов - это все.
Самое главное, для меня, в Эльзасе это Рислинг.
Я склонен согласиться с мнением многих людей в мире вина, что это самый великий
из белых сортов. Есть разные причины так считать, но в моем случае это просто на уровне
неконтролируемой страсти, увлеченности.
На одной из дегустаций, недавно, я поймал себя на мысли, что если бы существовал парфюм
с ароматом как из этого бокала рислинга, ......................Это уже от Зюзкинда.
Винодел из Центральной Луары искренне удивился, и, казалось, сам себе не мог ответить
на вопрос почему в Луаре не пробуют работать с рислингом. На следующий день, у другого винодела, в бочках, был рислинг, но от дегустации отмахнулись, мол шутка-эксперемент.
Ладно, оставим фантазии.
Антуан, молодой человек, лет 25, встретил нас возле ворот дома. Так выглядят обычные работники виноделен. На первом этаже офис.
На втором комната для дегустаций. Невероятно красивая панорама из окна на виноградники.
У Антуана грязные руки. Наверное, он что-то делал в земле, когда мы пришли. Он говорит пару обязательных слов об Эльзасе, богатстве терруаров, сортах винограда. Одновременно открывает первую бутылку для дегустации. Базовый Пино Гри. Спохватывается, моет руки. Какое состояние для этих рук более естественно, думаю я. Наливает всем и себе. Пробует...
Потом не важно на каком языке он говорил. Он пел. Он серенадил этому вину. От него текли слова о том как это вино делается, какая почва, как собирают виноград, откуда эти минеральные тона, почему уровень кислотности в этом винтаже выше чем в предыдущем,
почему он собирает виноград раньше соседей.
Много технических, специальных вещей, но от него я слышал поэму.  В старых фильмах так признаются в любви.
Стиль дома Kreydenweiss я бы назвал строгим. Все вина, если это не ванданж тардив ( поздний збор ), сухие, очень минеральные, как сам Антуан называет прямые. Очень хороший уровень кислотности.
До знакомства с Kreydenweiss самым невероятным рислингом для меня был Clos St Hune в исполнении дома Trimbach. Сейчас я первое место среди рислингов я отдаю Kastelberg. Этот виноградник делят 6 виноделов. Интересно что там получается у других. У Kreydenweiss рислинг с этого гран крю даже в очень молодом возрасте заявляет о своей мощи, потенциале.
Отчетливые бензольно-масляные тона уже в трехлетней бутылке! Все прелести рислинга, думаю, с возрастом будут нарастать. Скорее всего 30 лет совсем не предел для развития.
Очень глубокий, комплексный и долгий вкус. Выше среднего уровень кислотности.
Высокая интенсивность вкусов и выше среднего плотность. Средний уровень алкоголя. Очень гармоничное и сбалансированное вино.
Ну и волей -неволей пару слов о биодинамике. Я, какое-то время, не относился к этому серьезно. Сейчас все совсем иначе. Раньше находил это маркетинговой фишкой. Сейчас, не отдавая себе в этом отчет, увлекаюсь и пишу здесь только о биодинамистах. Какая перемена.
Ну а Kreydenweiss работает в рамках биодинамики с 1989! Не уверен, что в мире вина многие всерьез в те года воспринимали эту систему. Николя Жоли в те времена только оформил свои каноны, и смею предположить, прослыл чудаком. Как все относительно!


А шутка-эксперимент с рислингом в Луаре имела место, кстати, в подвале великого DAGUENEAU.

Новые идеи или вековые традиции?

Познакомился вот с такими ребятами: http://www.radikon.it/azienda
Что это, и как к этому относиться я не знаю. Новые гении? Очередные странноватые новаторы? С таким радикальным подходом к виноделию сталкиваешься не часто. Никаких догм. Такая форма привлечь внимание? Оценивая оживленность вокруг стенда на выставке, даже соседи должны радоваться. Им тоже внимания перепадает.
Ну в Decanter magazine на одной странности не попадешь. Надо чтобы внутри бутылки было нечто убедительное.
Должен признаться, что оксидированность всех вин очень выбивает из равновесия и обстоятельно разобрать, оценить и понять их не получилось. Почти хересный ароматический профиль для Рибола Джалла или Пино Гриджио (сорта винограда) напрочь отбирают возможность адекватно оценивать и выносить суждения хотя бы на уровне нравится-не нравится, я уже не говорю об органолептическом анализе.
Кроме хересно-ореховых тонов, конечно много всего прочего-фруктовость, ягодные тона, мед. Очень сложные сочетания, очень высокая интенсивность ароматов. Обусловлено это долгим контактом с кожурой винограда ( до 3 месяцев )
Отдельно об апиэренс. Уверенно-розовый цвет Пино Гриджио-Совиньон-Шардоне ( это ассамбляж Ославье ) или золотисто-янтарный Риболо Джала благодаря тому же долгому  настаиванию на кожуре. Подача в исполнении винодела примерно 17 градусов, при настоятельной рекомендации именно такой температуры. Очень долгое, насыщенное и комплексное послевкусие.
 Никаких селекционных дрожжей. Никакой фильтрации. Без добавления серы ( она появляется, кстати, естественным путем во время брожения и все тут ). 3 года выдержки в деревянных емкостях по 25-30 гектолитров. Бесконтрольная температура брожения. Конечно все работы на винограднике вручную. Вам еще недостаточно? Мне более чем. Наверное так делали вино многие столетия. Раньше. Сейчас надо быть, если позволите, психом ( в лучшем смысле ), чтобы так делать вино. Это уже не просто органика или биодинамика.
 Смею предположить, что такой подход к виноделию будет набирать обороты. Лучше, конечно, в качественном смысле, а не только в количественном. Впрочем, я совершенно не готов оценивать эти вина, уж больно они необычные. Я открыл для себя новый стиль из Фриули, а точнее из Коллио.

Альба - город со своим запахом

                                                              

Замечали или нет? Я первый раз заметил запах города в Альбе. Он очень особенный.

Особенно осенью. В октябре, этот самый запах, даже как-то выходит за рамки уместности. В октябре весь город живет этим запахом. Вся Альба как-то празднует, что-ли,свой особенный аромат.

С сентября по ноябрь по округе собирают трюфели. Говорят, ученые пытались выучить

феномен этого аромата. Как-то он влияет на мозг и, мягко говоря, не оставляет равнодушным. Я не встречал людей равнодушных к трюфелям. Кто-то не любит. Чаще это зависимость, если угодно. Невозможно пропустить этот аромат, не обратить на него внимание, не захотеть его больше.Я не могу описать по-другому. На кулинарных конкурсах запрещают использовать трюфеля для приготовления блюд потому, что это слишком украшает аромат любой еды.

На трюфельном рынке можно купить грибы любых размеров.Самые-самые продают с аукциона. Целые ритуалы вокруг этого гриба.

-А вы для какого ресторана берете трюфеля, можно к вам на ужин придти? - люди с незнакомыми заговаривают как участники какого-то особого клуба.

-Боюсь нет, ресторан в Киеве

-Да, далековато, а я шеф из Аргентины.....

И на полчаса обсуждений-обменов идеями-восторгов от Альбы. Еще из Нью-Йорка, Лиона, Лондона, Токио. Вот уж не будет преувеличением сказать- со всего мира люди едут в Альбу на этот запах.

В местных ресторанах ужинать без этого деликатеса просто преступление. Обязательно добавить в пасту, ризото или лучше во все. Хотя можно попасть в нелепое положение. В центре села Барбареско в ресторане мы пять минут слушали, не понимая ни слова, как повар-тетка то ли возмущалась, то ли отчитывала нас за дурной вкус, уж незнаю, после просьбы натереть трюфель в пасту болоньезе. Ну нельзя, наверное, так экспериментировать, так кричать-то зачем? (криком нам вообще-то кажется чуть повышенный тон итальянцев - факт)

Самым верхом изыска итальянцы считают добавлять грамм-два трюфеля в яичницу. Вот так просто обычная яичница становиться божественной едой (читать- божим даром).

Целые легенды ходят вокруг охоты на трюфели. Собака, обученная поиску стоит целое состояние. Свинья тоже. Им в еду подмешивают грибы. С собакой проще- нашла себе гриб и радуется, а свинья, если проморгал выроет и съест пару тысяч евро. Свинья она и  есть свинья.

Еще Альба это место великих вин, великих виноделов.Эногастрономический рай просто.

Бордогонки

                                                    Бордогонки

Почему каждое посещение Бордо похоже на гонку? Каждый раз договариваясь о встречах и дегустациях

в Пойаке или там вокруг где-то, невозможно предусмотреть всех особенностей передвижения по Франции.

Речь, даже, не о пробках на авторутах, за которые, надо заметить, французы аккуратно собирают по-моему

самую высокую плату, в это же время ведя ремонт, что приводит к заторам (откажусь от прилагательных степеней). Это, обязательно, накладывается на неизменное  расписание обеда и ужина, так как не успевшие пообедать с часу до трех часов обедают в ужин или в пица-хат, что весьма кощунственно. Ну, в общем, не просто добраться до нужного места вовремя, а от туда попасть еще в нужное место, и тоже вовремя. 

Привел нас  GPS к парому, который, как оказалось ходит четыре раза в день зимой, о чем ни мы, ни GPS, не могли догадываться. До Шато Лафит-Ротшильд, где назначена была дегустация, по-прямой оставалось километров 25 и еще час времени, и мы успевали заехать в отель, побриться и все такое. Но это же паром! Ближайший путь через Бордо мы летели и орали: "Ну ты посмотри какой идиот, успеешь тут с ними, он что поляк?!", или: "Этот точно усатый, точно, ну ты видел усища-то?!". (хуже поляков на дорогах только усатые поляки). В результате нескольких смс и звонков по дороге выясняется, что на-пол часа опоздать еще можно и нас примут, но на 35 мин позже оговоренного времени можно не ехать. Ни позже, ни на завтра тоже никак.

Съехав с дороги, между виноградников, на которых работали французы не обращавшие на нас внимания, мы переодевались, я брился по пояс голый, глядя в боковое зеркало, обливаясь минералкой. Минут за шесть мы были готовы к визиту на великую винодельню. Опоздали на пол-часа. Нас приняли. Вернее принял симпатичный, такой, француз. Завел-показал-рассказал. По-быстренькому. Сами виноваты, вернее GPS.

Дал попробовать 95-й винтаж. Все. О вине конечно отдельно, а так- все!

Это была даже не гонка! В конце гонки, если выиграл, на тебе приз. А тут как-то расстроенный я был, что-ли.

А Лафит-Ротшильд я люблю. И зал у них красивый такой. Там где бочки выдерживаются. Там они еще концерты проводят- акустика хорошая.

Домен Вайнбах

                                                       Лоуренс, Катрин и Колет Фалер.

Случайно туристу в Кайзерберг попасть не просто. Не то, чтобы там не на что смотреть. Просто, не особо он выделяетсья среди многих эльзасских местечек. Кроме одного.

Домен Вайнбах.

Если вы пробовали гевюрцтраминер, может любите рислинг, или просто

слышали чьи-то восторженные впечатления об эльзасских винах вам определенно стоит запомнить это Имя. Я остерегусь от эпитетов «лучшее», «вкусное» ну и подобных возгласов.

Но не поделиться своим восторгом я не могу.

Хозяиство имеет интересную, насыщеную и древнюю историю,там монахи-капуцины, аббатсво и все такое, но об этом можно прочитать на сайте http://www.domaineweinbach.com . Я же донесу только факт о том с 1979 винодельней управляют женщины. Колет Фалер и ее две дочери. Я, пожалуй, никогда не видел, настолько...

Я не знаю как описать их. Они просто вызывают восхищение.

Пожалуй, больше всех за время моих визитов я общался с Лоуренс, она младшая из сестер.

Лоуренс занимается всем, что касается винграда, производства, ну вобщем технической стороной виноделия. Это, пожалуй, так называется. Как неприятно звучит.

Вобщем Лоуренс училась в Энологических школах-институтах, но вероятно это даже не главное в ее отношениях с вином. Она просто это любит. Даже не так. Она живет этим. Наверное с детства. Более увлеченного человека тяжело себе представить. Она беременная так носилась по погребу, по винограднику! С таким блеском в глазах! С такой нежностью к лозе! Стакой любовью к земле!

Вино начинается с земли. Лоуренс об этом может рассуждать часами. Вон там, на Мамбург (это такое название склона) известняк с мергелем, это так восхитительно для гевюрцтраминера! А на Шлоссберг (другой участок земли) песчаная почва богатая минералами, там рислинг. А еще на этом самом Шлоссберг в верхней части растет виноград для «Рислинг Шлоссберг гран крю», а в нижней части «Рислинг кюве Сен Катерин».

Вина очень разные. Если первый рислинг настоящее устричное вино, такой чистый, немного даже колючий, если угодно, рислинг, то второй, Сен Катерин, уже более тельный, мощный,

и требующий сложных блюд. Дело даже не столько в высоте виноградника. Виноград

для Сен Катерин собирают позже. Более спелым, иногда чуть переспелым, от этого и тело,

густота и насыщеность. Вот такие детали. И их много. Очень. Впрочем, за этим тоже можно на сайт.

А еще Домен Вайнбах- биодинамическое хозяйство. Лет десять-пятнадцать стало прочно входить в моду среди виноделов эта самая биодинамика. Ну, там множество разных нюансов

очень усложняющих работу винодела. Например собирают, или подрезают, ну или любые там операции с ваноградом совершают в соответствии с лунным календарем. Никаких химикатов. Никаких искусственных дрожжей. Вобщем тема для отдельной страницы. На самом деле, думаю, что биодинамика стала так популярна благодаря именно тому, что ею

стали пользоватся такие хозяйстава как Вайнбах.

О самих винах позже. Надо поднять заметки, записи с дегустаций.